?

Log in

No account? Create an account
Previous Entry Share Next Entry
makarov_vadim

Отчет о пребывании с дружеским визитом в Республике Узбекистан (часть 2)

Продолжение.

Начало здесь http://makarov-vadim.livejournal.com/155320.html

Что еще посмотреть в Самарканде.

Помимо перечисленного выше, мы посетили Самаркандский краеведческий музей и музей виноделия при Самаркандском винзаводе им. М.А. Ховренко. Они расположены рядом.
Первый размещается в бывшем доме Самаркандского купца Каландарова. Сей купец происходил из бухарских евреев, коим в музее посвящена значительная экспозиция.  На фото вверху фрагмент внутреннего интерьера. Надо сказать, что если в европейской части царское правительство к евреям относилось без особого придыхания, то в Азии оно на них опиралось, считая их в культурном плане более близкими, чем мусульмане. Экспозиция всего музея достаточно скудная, таблички на русском языке, по обыкновению отсутствуют.
Музей виноделия хорош лишь тем, что по окончании непродолжительной экскурсии начинается дегустация. На пробу выдается десять видов алкогольных напитков, после чего понравившееся образцы можно приобрести за сущие копейки. Бутылка вина емкостью 0.7 литра, стоила 100 рублей на наши деньги. Фишкой данного завода  является Самаркандский бальзам (200 рублей за бутылку) - реально вкусная вещь, впрочем как и вина.
Честно говоря посещение винзавода было нашей ошибкой. Начав с дегустации, мы как-то ловко перешли на смакование понравившихся образцов, а затем жестко перешли на водку с хозяином гостиницы, где проживали. 

Об алкоголе и спорте и еде.



По моим наблюдениям с алкоголем в Узбекистане дело обстоит так: все виды алкоголя, как местного производства, так и импортного, свободно продаются в магазинах, в том числе специализированных. Никто их не взрывает. Качество местного алкоголя хорошее. Пиво в основном импортное, в т.ч. российское, но есть и местное в пластиковых бутылках. Качество аналогичное нашему этого же класса. Разливного пива не видел. Впрочем, пиво в Узбекистане не так популярно как в России, предпочтение отдается коньяку и водке. Молодое поколение (до 30 лет) пьет мало. От 30 и выше, относятся к алкоголю лояльно. Наш гид, 26-и лет, к примеру, не пил алкоголь вообще, при том что свинину кушал. Зато хозяин гостиницы - 40-летний мужик и его друзья, пили водку вполне профессионально. Если, где-то в 20-21 час зайти в местную "ошхону" (кафешку), то на столах посетителей в 70-80 % увидишь пузырь коньяка или водки, которую граждане Узбекистана потребляют из пиалушек, закусывая несколькими видами шашлыка. Сразу скажу, потребление крепкого алкоголя посредством пиалушек, под жирную мясную пищу, для русского человека весьма коварная вещь, ибо оценить соотношение налитого к привычным стопарям не всегда легко. Как следствие - можно неожиданно для себя налупиться в хлам. Ит из дейнжерос фо ю, короче.

Прием пищи, как в заведениях общепита, так и в домашних условиях, происходит примерно на таком вот предмете мебели



На фото не выставочный, так сказать образец, а действующая модель из кафе в центре Самарканда. Привычные нам столы и стулья тоже в общепите присутствуют. Они, как правило, стоят в помещениях, тогда как представленная на фото хреновина обычно стоит на открытом воздухе.
Узбекская кухня не блещет особым разнообразием, но зато очень сытная. Пребывая в Узбекистане мы питались "шурбо" - жирный суп с крупными кусками мяса, картошки и моркови, "лагман" - густой жирный суп с мясом и самодельной лапшой, салатом (огурцы, помидоры, лук без заправки), разными видами шашлыка и чаем. Шалык (кебоб) покупается "палочками" и бывает всевозможных видов, в том числе "жеваный" - типа люля-кабаба, только больше. Пробовали также "жиз" и "тандыр-кебоб" - особым образом приготовленное мясо. Также, помнится, ел некую узбекскую окрошку на кислом молоке. Ну и, естественно, узбекский плов.


Вот так он готовится, поваром с 25-летним стажем из Андижана. Реально очень  вкусно.

А так стоит на столе. За водкой уже пошли.

Обращаю внимание на размер порций. Съесть такую тарелку целиком может только узбек. Это касается не только плова, но и любых других блюд - порции огромны. Лично я уже после косушки "шурбо",  чувствовал себя обожравшимся, а еще предстоял, к примеру, шашлык, салат и чай.  Где-где, а в Узбекистане нет смысла ходить по дорогим кафе, точнее смысл есть только если есть цель поесть что-нибудь из европейской кухни, посидеть за новой мебелью в окружении немецких туристов, нуууууу сходить в туалет с унитазом (это наверное самое главное). За исключением вышеуказанного, в любой "ошхоне" можно прилично поесть, заплатив 20000-25000 сумов на троих и просто обожраться с алкоголем за  50000-60000 сумов на троих.

Ну и немного о спорте. Спортом занимается практически вся молодежь. Со слов сразу нескольких людей около 60 % всей самаркандской молодежи занимается тайским боксом. В городе действует несколько стадионов, вид у них достаточно ухоженный.

О проживании

После суток в гостях у нашего гида дома, мы, дабы не напрягать хозяев, переехали в гостиницу. Естественно нас просили остаться. Гостиницы в Узбекистане делятся на две большие группы - те, в которых можо селить иностранцев и те, в которых иностранцев селить нельзя. Мы попросили найти нам гостиницу подешевле и нам ее нашли. Гостиница стоила по 25000 сумов с носа за сутки, куда входила регистрация на все время пребывания в Узбекистане. 
Дешевизна, естественно, отразилась на внутреннем убранстве.




Какждый иностранец, пребывающий в Узбекистан, если срок пребывания превышает 3 дня, обязан зарегистрироваться. Регистрация у местного жителя стоит 5 долларов США и достаточно забюрократизирована. Регистрация в гостинице, в виде невзрачного клочка бумаги с печатью, входит в стоимость номера и делается быстро. Милиция ее особо не спрашивает и нужна она только для того, чтобы показать ее при выезде, на паспортном контроле. При отсутствии оной, с вас могут содрать штраф эквивалентный 1000 американских баксов.
Будучи уже в Ташкенте, поскольку регистрация у нас была, мы остановились в гостинице для местных, в номере за 30000 сум с человека, дав честное пионерское, что никому об этом не расскажем. По качеству ремонта номер зело отличался в лучшую сторону.

О вывесках.

В музеях, на памятниках архитектуры табличек на русском языке вы не найдете. Либо на узбексом, либо на английском. Что касается всех остальных вывесок, то встречаются вывески на английском языке "HOTEL", к примеру (редко), на русском языке (чуть чаще), на узбекском языке на кириллице, на узбекском языке латиницей.    Официально с 1992 года принята письменность латинскими буквами, в реале же кириллица и латиница имеет параллельное хождение. Граждане в собственной письменности путаются и, особенно старшее поколение, продолжают пользоваться кириллическим написанием слов, говоря, что она удобнее.

Бухара.



На третий день поехали в Бухару. Ехали туда на частном такси, отдав по 25000 сум с носа. Город такой же туристический как Самарканд, но в отличие от последнего достопримечательности в нем расположены достаточно компактно, в связи с чем могут быть обойдены почти все пешком. На достаточном удалении (километров 10, по моим ощущениям) находится мавзолей Бахауддина Накшбанда - основателя авторитетного суфийского ордена, покровителя бухары по совместительству. С него, кстати, и начали.


А это остатки дереева, якобы выросшего из воткнутого Бахауддином в землю посоха. Дабы случилось тебе счастье, нужно или пролезть под деревом, или дотронуться или произвести т.п. манипуляции. Ксати, один поход в данный мавзолей, приравнивается к 1/3 от хаджа в Мекку. Отсуда большое количество туристов местных.

В Бухаре мы за 600 рублей наняли гида из числа сотрудников местного музея - тетеньку татарской национальности, которая в пулеметном темпе показала нам город и рассказала про Бухару все что знала. Пересказывать это долго и смысла не имеет, посему выложу несколько фоток. Все основные достопримечательности в Бухаре сконцентрированы близ крепости Арк, промахнуться мимо них тяжело.

Арк.




К сожалению, крепость была закрыта для входа. Велась реконструкция.

Зиндан.


вид на крепость с Зиндана.

Внутри Зиндана имеется соответствующий музей, посвященный теме исполнения наказания в Бухарском эмирате.

Рядом с Арком у всех желающих имеется возможность специфическим образом прикоснуться к нашей Советсткой истории


Мавзолей основателя Таджикского государства Исмоила Сомони




По всему Таджикистану, похороненному здесь товарищу понаставлено столько же памятников, сколько ранее стояло Ленину. Подозреваю, что на тех же постаментах. С утратой советской идеологии и с опасностью введения иделолгии чисто исламской, в Таджикистане и Узбекистане стали "прокачивать" новых национальных кумиров. Для Таджикистана таковым стал Исмоил Сомони, для узбеков - Амир Тимур, которому уже в Узбекистане поставили такое же количество памятников, на тех же старых постаментах.

Кстати о памятниках... Так выглядит памятник погибшим в Великой Отечественной Войне. Называется он "Скорбящая мать".


Другие достопримечательности Бухары. Только фото с выборочными комментариями.



Между прочим, в советское время в Бухаре существовало чуть-ли не единственное медресе на весь Союз. Там отучился на муфтия папа Рамзана Кадырова - Ахмат Кадыров. На фото выше оно слева. Старший Кадыров был большим вундеркиндом и освоил 4-х летнюю программу ж за два года.



Мечеть Пои-Калян со своим знаменитым минаретом. По сведениям тетеньки-гида, в свое время с нее добропорядочные граждане собирались сбросить некоего уголовного элемента по прозвищу Багдадский Вор. А тот в имиджевых целях присобачил белый кусок мрамора почти на самой вершине минарета. За это был отпущен. Высота минарета 46 метров.



Специально, для особо одаренных. Немцы до Бухары не дошли.



Колодец, в который якобы по приказу Чингисхана сбросили 7000 младенцев.




Продолжение следует.





  • 1
давай про переход границы :)

Понедельник нынче. Работать надо, а не хуйней занимацца. Успеете.

Дааа, интересненько.

"Немцы до Бухары не дошли."

Здравствуйте Вадим, хочу добавить что Немцы никогда до Бухары и не доходили, но эта свастика Арийцев, и она присутствует везде, как и на архитектурных памятниках Средней Азии так и на традиционных женских одеждах, в том числе и мужских, а также есть и на головных уборах, вышита эта свастика. Это сватика Персоязычных Арийцев Средней Азии, к сегодняшнему дню к Арийцам относят Таджиков, Памирцев, Ягнобцев, Иранцев, Курдов, Афганцев итд. Хоть по сей день почти все исторические земли вошли в состав Узбекистана, но основное население все равно составляют Таджики. Я сама Таджичка из Самарканда но прописанна по паспорту узбечкой, хотя незнаю узбекского языка. Большинство Таджиков в Узбекистане в эпоху коммунизма прописывали узбеками.

Re: "Немцы до Бухары не дошли."

Таджики до самого 1929 года находились вне политики, составляя 8-9% населения Средней Азии (т.е. более 90% населения СА – это узбеки, казахи, киргизы, туркмены и каракалпаки, а также малые народы как арабы, еврейы итд.). 

Некоторые сведения о количестве таджиков в XIX-XX вв.:
www.centrasia.ru/news2.php?st=1378307100

  • 1