?

Log in

No account? Create an account
Previous Entry Share Next Entry
makarov_vadim

Отчет о пребывании с дружеским визитом в Республике Узбекистан (часть 3)



Окончание.

Начало здесь:
http://makarov-vadim.livejournal.com/155320.html (1)
http://makarov-vadim.livejournal.com/156502.html (2)



В непосредственной близости к Пои-Калян, Арку и иным достопримечательностям Бухары имеется рынок, на котором, при желании, можно закупиться сувенирами. Вот он



Здание само по себе является памятником архитектуры. Сувениры стоят не дорого, но гораздо дороже чем можно найти с помощью местных. Особо стоит посмотреть на бухарские кинжалы, которые там продаются, как впрочем и делаются в такой вот кузнице

 

При покупке ножа, необходимо требовать от продавцов справку о том, что данный нож не представляет культурно-художественной ценности, иначе его отберут на таможне.

Площадь Ляби-Хауз и окрестности.



Памятник Ходже Насреддину перелили из памятника Михаилу Васильевичу Фрунзе. Несмотря на молодость памятника, вокруг него уже появились суеверия типа, потри ухо ослу и будет тебе щастие. На памятнике это отражается благотворно. Во многих местах он уже отполирован.



Медресе Чор-Минор



Заходили и в еврейский квартал Бухары, в том числе синагогу. Синагога как синагога, евреи как евреи, только бухарские.

Ближе к вечеру, наш занимающийся тайским боксом гид заныл, что он устал, нога болит, а машина осталась в неположенном месте. Пришлось уезжать обратно. В Самарканд возвращались также на такси, однако уже в два раза дороже. Посмотрели почти все, но не все.

Немого о такси, автотранспорте и преступности.

Если я правильно помню, такси по городу (Самарканд, Бухара) стоит 10000-15000 сумов. На более далекие расстояния работает следующий принцип: стоимость поездки определяется в расчете на одного человека, при условии заполняемости всей машины. Так, к примеру, если вы едете вдвоем из Самарканда в Бухару, то с носа вы заплатите по 25000 сум и будете ждать, когда найдутся еще два желающих поехать за эту цену, либо башляете еще 50000 сум, за два пустых места. Отсюда вытекает рекомендация путешествующим по этой стране. Ехать желательно втроем-вчетвером. Это самый оптимальный вариант для бюджетного передвижения по стране. Рано утром все поездки существенно дешевле, чем в вечернее время. Может и так случится, что водила провезет вас половину пути, после чего попросит пересесть на другую машину, с другим таксистом. Пугаться этого не нужно, доплачивать не придется.
Автомобили в Узбекистане в основном либо престарелые советские (копейки, москвичи, волги) либо местного  производства (их большинство). Это не только знакомые нам Дэу-Нексии и Матизы, но и Шевроле всех моделей, автобусы Дамас, Исузу, грузовики Исузу, Ман и др. Достаточно редко встречаются Лады и иномарки неузбекской сборки. В Узбекистане имеется несколько автозаводов, которые производят вполне современные автомобили, грузовые автомобили, автобусы и микроавтобусы. Именно производят, а не собирают. По пути из Бухары в Самарканд я лично видел завод Дэу, по производству двигателей. Сначала, как мне сказали - это были отверточные производства 50 на 50 с иностранными инвесторами. Со временем уровень производства повысился, а Узбекистан выкупил иностранную долю. В то же время правительством приняты жесткие меры по защите своего автопроизводителя. Пошлины на ввоз импортных авто настолько высоки, что позволить себе рассекать на Лендкрузере может только очень-очень богатый человек. Что характерно, особо никто не залупается. Цены на бензин, примерно как в России, но местами на заправках длиннющие очереди. Это не так характерно для Самарканда и Ташкента, но в Бухаре уже повсеместно. Очень большой процент автомобилей ездит на газе. Соответственно, количество газовых заправок сопоставимо с бензозаправками.
В Узбекистане можно не тратиться на дорогие противоугонные системы для автомобилей. Со слов местных, за угон автомобиля могут посадить лет на 15. Мельком изучив ст.267 УК Узбекистана, радикальных отличий от нашего законодательства я не увидел. Отмечу наличие уголовного наказания для пидорасов и наличие смертной казни за наркоторговлю при отягчающих обстоятельствах. Смертная казнь применяется.

Шахрисабз.



На 4-й день пребывания поехали в Шахрисабз - родину Тамерлана. На фото выше, сам товарищ Тимур. Судя по всему, как истинный завоеватель, он отвоевал постамент для своей статуи у дедушки Ленина или иного коммунистического товарища.
Шахрисабз находится примерно в 120 км. от Самарканда и ехать туда можно двумя путями - по приличной дороге, минующей горы и по короткой дороге, идущей через Заравшанский хребет. В летнее время дорога через данный перевал открыта для движения и посмотреть на офигенно красивые горные пейзажи. Водитель, пока вы пучитесь на пейзажи, будет тихо материться, ибо качество дороги чудовищное. На своей машине я бы туда не поехал. После проезда туда-обратно через Заравшан, у нашего таксиста что-то наекнулось в подвеске. С непривычки в дороге может и укачать. 

Немного о дорогах.

Есть дороги очень хорошие, есть плохие. Есть исключительно гадкие. Центральные улицы городов (Ташкент не учитываем) имеют отличное дорожное покрытие, но в переулках и на многих второстепенных улицах яма на яме. По словам местных, дорогами только-только стали заниматься.

Дорога на Шазрисабз через горы выглядит так, как будто ее бомбили. На каждом повороте сельские жители продают какую-то траву, по названию и вкусу напоминающую ревень. Его едят не готовя, с солью. Кислятина - кислятиной.

Немного фото (Фото вверху поста с верхней точки перевала).



В Шахрисабзе находятся развалины Ак-Сарая - дворца Тимура, остатки крепостной стены города, могила его отца Тарагая, духовного наставника и мечеть Кук-Гумбаз. Обойти все, плюс краеведческий музей, без табличек на русском, можно за пару часов.

Смотрим.



обратно через тот же перевал, с остановкой для изучения подвески.

На 5-й день мы уехали на автобусе в Ташкент. Ехать около 4 часов. Стоит 12000 сум. Ташкент посмотреть мы фактически не успели, а лишь переночевали в гостинице на окраине города. По дороге в Ташкент проезжали некие ворота Тамерлана, но в сонном состоянии. Утром следующего мы добрались до рынка Куйлук, откуда на частнике за 25000 сумов на двоих поехали в Бакабод, на границу с Таджикистаном, где находится один из немногих открытых пограничных переходов. От Ташкента это около восьмидесяти километров. Сколько реально стоит туда такси я не знаю, поскольку нашего самаркандского гида с нами уже не было. Возможно мы сильно переплатили. По дороге пересекаем водохранилище - так называемое Ташкентское море.

Про политику и экономику.

Вот все на разные лады обсуждают батьку Лукашенко. Для одних он тиран и душитель демократии, для других патриот Белоруссии и СССР. Короче про него все знают. Между тем, Ислам Каримов точно такой же батька, только с восточной спецификой. Более того, я скажу так: Каримов, возможно, более успешный батька, чем Лукашенко.
Попытаюсь аргументировать, если не прав - поправьте.

После развала СССР значительная часть железнодорожной системы, соединяющей города Узбекистана осталась в соседней Туркмении и Таджикистане. Так вот железные дороги были отстроены заново. Сейчас территория Узбекистана соединена железнодорожным сообщением, причем значительная часть ж/д сети - это не наследие СССР, а новые дороги. Между прочим, между Ташкентом и Самаркандом ходит скоростной поезд, по типу "Сапсана".

Узбекский автопром обеспечивает страну собственными легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами и микроавтобусами. Начав с одного завода по отверточной сборке "Нексий", сейчас Узбекистан имеет несколько  серьезных автозаводов, в том числе и по производству двигателей. При этом проводится жесткая протекционистская политика. Все ввозимые в страну автомобили облагаются дикими пошлинами, что практически исключает их массовое приобретение.

Сельское хозяйство сохранено. Причем без колхозов. Все поля обрабатываются, а производство хлопка является вообще государственным приоритетом. Во время его созревания все студенты и государственные служащие добровольно-принудительно отпраляются на его уборку.

Города активно обстраиваются, их облик постоянно облагораживается.

Активно развивается туризм, благо постмотреть есть чего. Приоритет отдается туристам из Европы, что абсолютно понятно - у них валюта. Памятники истории охраняются и реставрируются.

Всякого рода экстремизм, как национальныый, так и религиозный подавлен. Причем с азиатской жестокостью. Силовые структуры в авторитете. Уровень уличной преступности снижен до безопасного уровня. Политическая оппозиция практически ликвидирована, что, похоже, идет стране на пользу. Страна развивается по светскому типу, но при этом не чинятся препятствия верующим. 

Социальная сфера (больницы, детсады и т.п.), насколько я понял, тоже сохранилась.

И это все в Азии, в окружении нищих Киргизии и Таджикистана, дикого Афганистана, тоталитарной Туркмении. Без всякой коммунистической риторики, особой братской помощи России.  С исламским населением, национальными проблемами и утечкой русских мозгов. С традиционной коррупцией. Безусловно, наличие собственных нефти и газа, теплый климат является существенным подспорьем.

Таким образом государство усиливается, хотя , возможно, во многом за счет жителей. Те живут так же бедно как и в Белоруссии. Средняя зарплата 3000-6000 рублей на наши деньги, военные и милиция получают около 10000 рублей.

Что любопытно. За время пребывания в Узбекистане я видел только два портрета батьки Каримова на улицах. В соседнем Таджикистиане портреты Рахмонова висят чуть-ли не на каждом подъезде.

Национальные отношения.

Наш гид был этническим таджиком, женатым на узбечке. Родной язык его был таджикский, хотя в паспорте стояла запись узбек. Среди его соседей по улице были арабы и евреи, кто они по паспорту он не знал, но не исключал, что записаны они также узбеками. В Самарканде мы сталкивались с русскими гражданами Узбекистана. Одного из них  мы строго спросили, за бутылкой вискаря: "Притесняют?", хмуро оглядев окружающих узбеков. На это чувак, так же серьезно ответил, икнув: "Нет, не притесняют". Думаю, он не врал. Особых противоречий между всеми нациями Узбекистана нет, хотя мелкий бытовой национализм может иметь место. Президент Узбекистана Каримов - наполовину узбек, на половину таджик. Таджики, соответственно, считают Каримова таджиком, узбеки - узбеком. Всем от этого хорошо. А вот граждане Таджикистана считают Каримова и не таджиком и не узбеком, а пид@расом и винят его во многих проблемах своей республики. Причины тут две. Насчет второй могу ошибаться.

Во-первых, это строительство Таджикистаном Рогунской ГЭС, которая ограничивает слив воды в Амударью, ставя под угрозу орошение хлопковых полей Узбекистана. Кроме того, из-за высокой сейсмоопасности района строительства, в случае разрушения плотины, существует опасность того, что потоком смоет полУзбекистана. А разрушиться она может не только от землятресения. В Узбекистане не исключают и террористические акты. Попытки разрулить эту проблему миром не увенчались успехом, слышал что на каком-то саммите товарищ Каримов чуть не подрался с коллегой Рахмоновым. Сейчас между странами введен визовой режим, закрыты все, кроме двух, пограничные переходы, упраздняется ж/д сообщение, периодически перекрывается транзит грузов и углеводородов в Таджиктстан, к границе подтягиваются войска. На минах расставленных узбекской стороной, регулярно подрываются люди и скот.

Во-вторых, это национальная узбеко-таджикская проблема. Точнее угроза проблемы. Я уже говорил, что особой розни между нациями, тем более мусульманскими, нет. Но дело в том, что значительная часть населения Узбекистана - этнические таджики. Самарканд и Бухара вообще исторически были таджикскими территориями. Даже могила основателя таджикского государства по версии Рахмонова - Сомони, находится в Бухаре. Это не дает покоя некоторым таджикским политикам ностальгирующим, с голой жопой, по Великому Таджикистану от моря и до моря, которые в соответствующем ключе пытаются транслировать это населению. И не только собственному. По официальным данным таджиков в Узбекистане менее двух миллионов. Реально же граждан Узбекистана считающих себя таджиками в разы больше. В том же Самарканде я не исключаю, что их половина населения. Таджикская речь там звучит не реже, чем узбекская. Однако таджикский язык никакого статуса в Узбекситане не имеет. То есть все предпосылки для национальной розни созданы. В условиях Средней Азии такая рознь может вылиться в резню, по примеру резни турок-месхетинцев. Все это напрягает Каримова и правильно напрягает. Возможно поэтому, почти все узбекские таджики записаны по паспорту узбеками. Пошло это, вроде бы, еще с советских времен. Возможно, упреждая эту самую проблему, Узбекистан ограничивает свободне пересечение таджико-узбекской границы. И, возможно, поэтому все националистические и религиозно-экстремистские поползновения в Узбекистане нещадно, по зверски давятся в зародыше.

Короче... не важно в силу каких причин, но отношения между республиками все больше ухудшаются и вплотную подходят к военному конфликту. 

Граница, как ее переходить.

Еще в аэропорту знающие узбеки, услышав о том, что мы собираемся перейти в Ойбеке узбеко-таджикскую границу, загадочно ухмылялись и обещали непередаваемые впечатления. До поездки я также читал отзывы российских туристов  о вымогательстве взяток и иных кознях узбекских таможенников на переходе Ойбек-Фатехобод. Именно поэтому, при въезде, мы так подробно заполняли таможенные декларации.

КПП с узбекской стороны представляет собой весьма капитальное здание, приспособленное для досмотра как автотранспорта, так и граждан пересекающих границу пешим порядком. Вход в зал охраняется свирепого вида бойцом в камуфляже, бронежилете и НАТОвской каске, с автоматом на перевес (приклад торчит наискосок вверх возле уха, ствол - вниз). На фоне узбекских тетенек в пестрых платках, он выглядит этаким оккупантом земли узбекской. Сей рембо проверяет у нас паспорта, перед тем как впустить в зал для паспортного и таможенного контроля. Там мы заполнили декларации на выезд. Опять подробно указывается вся наличная валюта до копейки, телефон, фотоаппарат, флешки, ручная кладь и сувениры. Барахло пропускается через рентген, мрачный таможенник сверяет въездную и выездную деклрации, паспорт, регистарцию, что-то пробивает на компьютере, забивает наши данные в электронную базу. Затем мы тащим вещи на стол для досмотра.  Начинается шмон. Из ручной клади все вытряхивается, разворачивается упаковка, проверяются личные вещи. После этого всех по очереди ведут в комнату личного досмотра, шмонают одежду и обувь. От некоторых требуют спустить до колен штаны с трусами. Хорошо хоть в задницу не заглядывают. Только после этого отдают паспорт, который предъявляешь уже для паспортного контроля. Затем, собрав вещи в рюкзак можно отправляться к собственно границе. Граница представляет собой одинарный частокол с колючей проволокой, как сказали знающие люди заминированый во многих местах. Второй рембо - копия первого, в НАТОвской каске, вновь проверяет документы. Всё, мы в Таджикистане. Проход узбекской таможни занял у нас около часа.  Взяток никто не требовал, ни к чему не прикапывались, хотя перерыли всю ручную кладь. Обещанных ужасов с нами не случилось, хотя личный досмотр весьма унизительная процедура. Двух тетенек с таджикискими паспортами при нас тормознули. Вид у них был весьма унылый.

Проход через таджикискую часть КПП - разительный контраст. Здание КПП размером чуть больше торгового киоска, в котором сидят два пограничника. Данные паспорта записываются пограничником от руки в потрепанный журнал, в паспорт шлепается штамп. Пока переписывают данные паспорта, ты заполняешь миграционную карту, как  Египте. Процедура занимает минут семь. Охранял границу в тот день бравый таджикский пограничник - срочник, около 160 см. ростом. Он был одет в старую советскую пограничную "афганку" с заштопаными черной ниткой дырами, форменное военное сомбреро той же окраски, с автоматом на плече, которым, судя по состоянию, было убито не менее 1000 нарушителей границы..., прикладом. На наш вопрос, а дальше куда (имелся ввиду шмон вещей), боец показал на стоянку таксистов. Видя наше удивление он, улыбаясь, спросил, "вас, что узбеки плохо обыскали?"

От границы взяли такси до Худжанда. С собой оставались около 70000 узбекских сумов и девать их было некуда. Не торгуясь отдали из таксисту, который привез нас в Чкаловск (пригород Худжанда), где находится аэропорт. До отлета было еще полдня, поэтому поехали смотреть Худжанд. Он же Ленинабад, он же Александрия Эсхата. Город существовал еще до завоевания Средней Азии Александром Македонским.



Центральная мечеть Худжанда.



Да-да. Это памятник той самой волчице, вскормившей Ромула.



Театр.



Краеведческий музей. Музей находится в отреставрированной, а правильнее сказать сделанной заново части Худжандской крепости. Точнее музея там два. Экспозиция обоих бедная, но зато все надписи продублированы на русском языке.
К слову, на русском языке в Худжанде, а точнее во всем Таджикистане, продублированы практически все ВСЕ вывески. Даже какой-нибудь Худжандский венерологический диспансер, уверен, имеет вторую вывеску на русском. Ощущение, что они до сих пор ждут, что мы вернемся.

Ну а это Сырдарья. Там мы успели искупаться. Течение довольно сильное, вода еще прохладная.



Охладившись в реке, решили охладиться изнутри пивом. Спросили местного бабая в тюбитейке, где найти разливного пива. Тот объяснил, что ближайшая пивная находится за центральной мечетью, на площади. Там мы ее и нашли. Пивная находилась в подвале и представляла из себя конкретную тошниловку, с липкими столами и стенами выкрашенными в мутно-зеленый цвет, как в сельской больнице. Две кружки разливного "Тульского светлого" стоили 5 сомони (около 30 рублей). В компании с нами в пивнухе тусовались несколько угрюмых личностей таджикской национальности и один местный русский, запивающий пивом чекушку с водкой. С ним мы немного поболтали о жизни. Между прочим, данный гражданин являлся учителем словесности в русской школе. Через какое-то время нашего собеседника развезло от выпитого и он начал буробить. Увы, но пришлось отправить его в пешее эротическое путешествие.
Вечером вернулись в аэропорт. На регистрации была дикая давка - таджикские гастрабайтеры штурмом брали стойку регистрации, так им хотелось в Россию. В  толпе, к нам подошел дяденька в форме и любезно предложил провести "по зеленой" за 100 сомони. Мы с радостью приняли предложение и через 10 минут все таможенные процедуры были улажены. Долетели компанией S7 без происшествий.

Выводы: ХУШ КЕЛЕБСИЗ УЗБЕКИСТОН ! ! ! 
Если мы не будем туда ездить, про нас, россиян, там забудут.



  • 1
спасибо за рассказ. оч интересно.
про узбекистан много интересного слышала. наверное, действительно стоит когда-нибудь туда съездить

Пожалуй живут на честном слове, ну хоть "живут" и не воюют.

Еще раз как всегда Спасибо !

Не собираетесь размочить поездкой Туркменистан там или Кыргызстан ????

На 24е билет в Хиву на один день

  • 1