Вадим (makarov_vadim) wrote,
Вадим
makarov_vadim

Categories:

Отчет о поездке в Среднюю Азию (4)

Начало здесь

                             http://makarov-vadim.livejournal.com/315207.html ,
                             http://makarov-vadim.livejournal.com/318790.html ,
                             http://makarov-vadim.livejournal.com/322317.html

IMG_1748

Граница Таджикистана с Афганистаном по реке Пяндж на значительном протяжении границей совсем не выглядит. Никаких КСП, колючей проволоки, пограничных столбов или камер слежения. Пару-тройку раз по дороге нам попадались пешие наряды погранцов, но было это вблизи крупных населенных пунктов. Во всех остальных местах единственной преградой на пути потенциальных нарушителей являлся довольно бурный, хотя и не слишком широкий Пяндж.

IMG_1743

IMG_1795

IMG_1810

Как я понимаю, не имея средств и людских ресурсов для полного контроля собственно границы, таджикская пограничная служба сосредоточилась на установлении контроля за единственной дорогой, идущей вдоль Пянджа с «нашей» стороны в центральный Таджикистан. С этой целью и была введена система пропусков в ГБАО, а также цепочка пограничных постов на протяжении всего Памирского тракта. Ибо мало перейти таджико-афганскую границу с грузом наркоты, оружия али исчо какой гадости, нужно еще суметь вывезти этот груз с Памира к транспортным путям и перевалочным базам. Сделать это, минуя немногочисленные памирские дороги, контролируемые пограничниками не просто. Горы во многих местах не проходимы ваащще.

IMG_1757

IMG_1794

Чем ближе мы продвигались в сторону Хорога, тем спокойней и шире становился Пяндж. Именно в таких тихих местах, где реку реально форсировать вплавь, стали попадаться пограничные заставы с вышками.

IMG_1827

IMG_1825

Асфальт то пропадал совсем, то вновь появлялся, но в целом дорога становилась все хуже и хуже. Учитывая вполне пристойные дороги в Согдийской и Хатлонской областях Таджикистана, полагаю, что хреновое качество дорог на Памире обусловлено объективными вещами. Попробуй сохрани дорожное полотно без сумасшедших баблосов, если его то камнепадом засыплет, то селем размоет, то снегом на два метра завалит. И все это на черти-какой высоте и удалении от асфальтовых и бетонных заводов и прочей цивилизации. В итоге, средняя скорость упала дл 30-40 км/ч.

IMG_1846

IMG_1800

Короче говоря, Памир для Таджикистана – это как Камчатка или Чукотка для России. Роль маршрутных такси, к примеру, от Хорога в сторону Куляба и Душанбе в этих местах выполняют старые добрые Тойоты-Крузаки и Мицубиси-Паджерики лохматых годов выпуска. Главное, чтобы был подключаемый передок, приличный клиренс и пару запасок на дисках. Других легковых машин на Памире местные почти не держат.

IMG_1695

IMG_1684

Еще несколько слов на тему средств передвижения. Во время путешествия по Памиру нам неоднократно попадались навстречу и в попутном направлении европейские туристы-велосипедисты. Эти граждане катили на своих великах, присобачив к ним палатки, рюкзаки, прочую снарягу, а также камеру GoPro себе на башку. Делайте со мной что хотите, но этих людей я не понимаю напрочь. Крутить педали, поднимаясь на 4600 м. над уровнем моря в гору без какого-то ни было принуждения для меня за гранью здравого смысла. Лично я физически шипко зае*ался пилить по памирским ухабам на джипе с кондеем. Нужно иметь победитовую жопу, чтобы не стерть её о седло на всех дорожных кочках и просто железные ноги, чтобы не опупеть от верчения педалей и европейскую толерантность к грязи, пыли и поту, в которых будешь всю дорогу. Подобных юродивых мы также во множестве встречали в Узбекистане, а потом в Киргизии. Среди них попадались и тетеньки за 45 и мужички за 55 на вид. Судя по выражениям их лиц, они получали от всего этого удовольствие.

Где-то посередине отрезка Куляб-Хорог на пути попался вот этот водопад. Местные называют его автомойкой. Постояли под холоднющей водой, сбили пыль с пепелаца, взбодрились.

IMG_1761

Вообще, водопадов, водопадиков и просто ручейков, что с "нашей" стороны, что с афганской великое множество.

IMG_1799
IMG_1807

Еще одно любопытное место попалось по дороге. В силу кратковременности остановки и отсутствия местных на КПП так и не поняли, что это было. Скорее всего, какой-то элитный дом отдыха.

IMG_1771

IMG_1773

IMG_1774

С другой стороны Пянджа тоже есть жизнь. Время от времени мы проезжали селения и видели копошащийся на той стороне народец. Отметили для себя, что не наблюдается ни одной, даже очень плохой, асфальтированной дороги и линий электропередач. Вместе с тем, на некоторых хибарах хорошо видны спутниковые тарелки.

IMG_1752

IMG_1851

На каком-то подъеме у нас порвалось очередное колесо. Пока мы его меняли, солнце зашло за горку и стало резко смеркаться. Перспектива ехать в темноте без запаски вселяла лютый пессимизм, ибо поставили мы то самое бэушное колесо с торчащим кордом, которое купили в Ташкенте. Была еще новая покрышка купленная в Душанбе, однако ж ее нужно было перекинуть на диск. До Хорога, где это наверняка можно было сделать оставалось еще километров 150 или 200, что при скорости 30-50 км/ч выливалось в приличное время. Но, нам повезло. В ближайшем кишлаке нам сказали, что через 30 км. дальше по дороге будет единственная до Хорога шиномонтажка. В силу некоторой инерции сознания, я при этом представил себе гидравличесикй станок для разбортирования, балансировочный стенд и т.п. набор фишек, включая пневматический гайковерт.

Я не угадал. Единственным электрическим прибором в шиномонтажке был насос. Все остальное «оборудование» было сварено из каких-то металлических отходов. При этом скорость проделываемых местным умельцем операций впечатлила. Колесо было перекинуто вручную, ровно за столько же времени, за сколько в Подмосковье это делают при помощи итальянского оборудования. На вопрос, сколько мы должны за работу, памирский мужик сказал, что «сколько дадите, так и будет нормально». Сие меня озадачило, я спросил сколько обычно дают в здесь в таких случаях. Мужик устало посмотрел на меня и сказал, что здесь Памир, горы, где все должны помогать друг-другу. И если мы ничего не заплатим, это тоже будет нормально. Отдали эквивалент наших 300 рублей, спросив не мало-ли. Мужик сказал, что это много.

Стало конкретно темно и оттого понятно, что придется где-нибудь ночевать. В каком-то кишлаке, почти наощупь, заехали на нечто похожее на постоялый двор. Два чувака, находившихся там, пребывали в такой задумчивости, что прождав минут 15-20 их ответной реакции мы плюнули и поехали дальше. Судя по моему эээ… некоторому опыту (старшие пацаны когда-то рассказывали) парни были в хлам упороты чем-то ароматно-коноплянным.

Доехав до следующего кишлака на вопрос, где можно переночевать, получили ответ, мол через 50 км. по дороге будет гостиница, но вы туда сегодня не попадете, поскольку дорога перекрыта. Как оказалось, где-то впереди дорогу перекрыла раскорячившаяся в результате ДТП грузовая фура, вследствие чего в обе стороны образовалась стоячая пробка. Добрые люди подсказали нам, что если у нас «есть передок», то пробку можно объехать по другой дороге, очень крутой и очень плохой. Подключаемый передний привод у нас на корыте имелся, поэтому мы поехали в указанном направлении. Объезд представлял собой спуск под 45 градусов в полной темени, шириной ровно в одну машину, по которому еще и тек ручей, размывая колею. Спустившись до середины уклона мы уперлись во встречный Паджерик, который забуксовал поднимаясь в вверх и повис задним колесом над обрывом. Вокруг него толпилось человек 15 таджиков из числа пассажиров и пассажиров других машин, которые пытались его раскачать и толкнуть вверх.

Млять! Полночь, мы стоим под 45 град. мордой вниз на ручнике (тут я вру естессно, 45 не было) , между колес течет вода. Перед нами буксует доисторический джип, окруженный галдящими таджиками, с которым хрен разъедешься и ни фига не видно. Таджики предлагают нам дернуть Паджерик вверх на тросе, иначе «типа все здесь останутся ночевать». Я откровенно очкую, ибо Паджерик мало того, что сам по себе тяжелее Чирка, во-вторых, он под завязку груженый, в третьих, он висит над обрывом и если «что-то пойдет не так», он утащит меня за трос под откос. Мой товарищ, как более опытный джиповод пробует их дернуть, но через час-полтора становится понятно, что мощи полупаркетника не хватает. К этому времени я уже был по уши в грязи, ибо со всеми толкал этот злое*учий Паджерик и прилично задубел от текущей по дороге воды. Кое-как сдвигаем нашу машину в бок, чтобы к застрявшему спустился настоящий старый тойотовский внедор. С рывка, при помощи навалившейся кучи таджиков, Паджерик выталкивают вверх, раскупоривая дорогу. Мы кое-как съезжаем вниз, после чего по краю обрыва, со скоростью 2 км/ч объезжаем столпившиеся в пробке фуры.

Еще через пару часов, проехав очередной пост милиции, подъезжаем к настоящему караван-сараю для дальнобойшиков.

Хозяин гостиницы явно симпатизировал талибам, которым он пытался подражать как в одежде, так и отрастив соответствующую бороду.

Поели шурбо, попили зеленого чаю за какие-то копейки, после чего пошли спать. Свободных номеров в караван-сарае уже не было, поэтому нам отвели два матраса на полу в общей комнате, по цене 70 сомони за «койко-место». Сортир если чо был на улице, вода для умывания в кувшине.

Продолжение будет.

Tags: Памир, Таджикистан, туризм
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments